大家好，我是演员袁姗姗。很荣幸参加《烟火气里的武汉》这个公益节目，我希望通过这个视频，大家可以更多地了解武汉，了解不一样的武汉。

冬天一般是万物萧条之时，号称“千湖之省”的湖北，代表性的美食很多是与湖泊相依偎的。淤泥包裹的湖面之下却依旧能挖出白嫩嫩的新鲜莲藕，这种植物性的美味在冬天尤显珍贵。为此，湖北人关于美食的记忆里，缺不了的就是莲藕。9月初，新花藕上市，这时的藕特别脆嫩，吃起来比梨还甜，适合生吃、凉拌或是滑藕片。接下来的时间，莲藕的淀粉质越长越多，待到10月末，藕里的淀粉质完全长成，此时是煨汤的最佳季节。

人们常说，不爱喝排骨藕汤的人，不能叫作湖北人。那一大吊子煨到排骨在锅里微微发颤、莲藕的粉红色和清香扑面而出、一层薄薄的粉白色汤衣蒙在面上、油花儿轻轻飘动的藕汤，在幼年时就植入了几乎每个湖北人的味觉里。它关乎美味，也关乎温暖亲情，和每个人的成长相伴随。

煨藕汤少不了砂锅吊子，“吊子”是湖北方言，指一种尖底的黑砂锅容器。吊子在灶火上慢慢熬，只要经济上允许，肉一定要舍得给，不然太瘦的汤既引不出猪的肉香，淀粉质的藕也沾不够油腥，白白浪费了一大锅原料，香气都闷着发挥不出来。

一大吊子正宗的藕汤里，排骨和藕各占一半，煨到肉和藕的味道都混合到汤里，肉轻轻一撕就能从排骨上掉下来，藕变得白色中透着粉红。盛出一大碗堆看肉和藕的汤，洒上切成寸断的小葱，汤上还蒙着一层薄薄的粉白色汤衣。

如果家里有客人来，头一天主人就会用炉子煨好汤，汤在砂锅吊子里放上一晚，第二天客人来了热一遍，味道更加浓厚醇美。湖北人的藕汤好像不是用来配主菜的，它本身就是一道关键的主菜。客人上桌，主人往往给每个客人单独盛一大碗藕汤，排骨和藕满满地堆在汤面上，再盛一盆放在桌子中间。大家吃完了各自碗里的，再吃别的菜，中间那盆藕汤也像菜一样，吃的是它，喝的也是它。所以藕汤的记忆，是和大家庭、邻里之间以及每个人的成长相伴的。

“粉”是评价汤里的藕最重要的一个标准，它的含义相当于北方人所说的“面”。在湖北，用来熬汤的藕必须要煨得烂。但并不是烂在汤里的那个“烂”，因为那样可就没了卖相。藕的外形还是滚刀块，只是一口咬下去，藕如栗子般很绵软，淀粉质的香味浓稠，丝如胡须般扑向食客的面颊，轻轻挠痒痒。当然，藕丝不能太多，拉起来不宜太重，这样藕就太老了；但是没有藕丝的话，又显得太嫩，淀粉含量少，吃起来不香。

藕在过年时也是做菜的好道鲜美，价格不贵，每家每户都会把藕放进年夜菜里。炸藕夹或藕圆子是另一个甜蜜的记忆，藕经过油炸后，淀粉的香味加上口感的酥脆，特别馋人。藕夹是湖北特有的做法，将藕切成片，其中每两片不完全断开，中间加上调好味道的肉末，外边裹上鸡蛋面粉糊，再到油锅里炸得酥脆。用来做藕夹的藕，要求不是太高，脆一点或粉一点都行，所以好藕用来煨汤，剩下的可以做藕夹。

莲藕味美，采藕却并不容易。通常在秋冬萧瑟的寒风里，藕农们在寂静的池塘里默默翻腾着淤泥，他们看上去好似孤独的考古人。新翻的淤泥呈黑色，与面上黄褐色的泥土不一样，釆藕人身后的淤泥好像是他开拓的一条战壕，粗细长短不一的藕被甩在泥土上。不知不觉间，敬意油然而生。向这些美味食物背后的耕耘与劳作致敬，向这些用双手创造美好生活的劳动者们致敬。