蛇纹当道，豹纹在侧

和有嬉皮印记的植物花纹不同，动物纹让人觉得老派而华丽，所以前者有像《佩斯利公园》这样的歌来将它比喻成没有世俗规则的神奇之地，后者只有《豹》这样的电影来影射不合时宜的落寞贵族。在不断重复中找不同、美其名曰为“复古”的主旋律下，动物纹毫不意外地又回到了“it”榜单。从去年秋冬开始，动物纹充斥在秀场和社交媒体上的潮流资讯中。

“从来不会穿错”星人、贝嫂维多利亚·贝克汉姆用从头到脚的一身黑——墨镜、高领打底衫和阔腿长裤来搭配豹纹风衣，不过在大多数人看来，她最具时髦感的单品是即便嘴角微微上扬仍然没有表情的脸；找对造型师之后的蕾哈娜是那种穿什么都能转化为一种“霸气外露”的画风，她用略带金属光泽质感的妆容搭配银灰色蛇纹抹胸裙套装，让人回想起她在阿拉伯版《VOGUE》上致敬的埃及王后纳芙蒂蒂。

2018年动物纹元素帮英国时尚电商ASOS挣得盆满钵满，成交量超过130万件，为男装女装的时尚单品提供了2000多种选择。这股趋势会一直延续到2019春夏，并且不分男女。

在纽约哈德逊河岸边，Saint Laurent创意总监安东尼·瓦卡莱洛（Anthony Vaccarello）“导演”了一出小剧场戏剧：他从经典的锐利肩线与修身剪裁出发，在融入皮革绑绳上衣、民族风刺绣与Bandana领巾等西部元素之外，还加入了迪斯科风格的亮片水钻以及金属色条纹，蛇纹印花被用在切尔西靴子、腰带及透视感衬衫上，塑造出“现代牛仔”的派对装束。

不仅是瓦卡莱洛，拉夫·西蒙斯也在CK一场2019春夏大秀中应用了动物纹元素。秀场的布置来源于斯皮尔伯格的电影，湛蓝色的海水背景映衬着被大白鲨染红的猩红色沙滩。开场模特穿着宽大的羊毛西装外套，仿佛慌乱中随手抓起来的一样，她头发滴着水珠，而身上的潜水服也定格在了穿脱的瞬间，犹如一个刚从沙滩仓皇逃亡的女孩。另一个“逃亡女孩”的动物纹背心裙带子崩断，露出了印有《大白鲨》电影海报的白背心。然而，伴随西蒙斯的离职，设计向流行文化致敬，设计充满隐喻的这一高端系列205W39NYC将面临更名和接受风格上的调整。

综合Balenciaga、Burberry到Givenchy等品牌的2019春夏秀场，还可以看到斑马纹和老虎纹，总体来讲是“蛇纹当道，豹纹在侧”的局势。

蟒蛇皮最初和鳄鱼皮一样，被列为珍稀皮质价格昂贵。在动物保护意识崛起后，蟒蛇纹路慢慢被解锁为印花。这种疏密相间、融合鱼鳞状和菱格形的纹路比豹纹更具有几何感，结合不同的材质和颜色变化很容易弱化其动物纹的属性。

怎样把浮夸的元素穿出时髦感是这一季设计师们实验的课题。Emilia Wickstead把蛇纹变色成了粉棕色，加上丝质面料打造出了淡淡的少女感。同样的招数用在豹纹上就不见得管用，像迪奥先生曾说的那样：“如果你可爱甜美，别穿豹纹。”Off-White、Petar Petrov和Emporio Armani也把模特变成了五颜六色的行走的蛇纹荧光棒，简直就是在大声疾呼“快看我”。反其道而行的Hermes2019春夏男装将轻薄的水蛇皮和白色针织混搭，低调淡雅了许多。

永不落幕的豹纹

虽说今年蛇纹有压过豹纹的势头，但豹纹的时尚地位是其他动物纹无法撼动的。时尚专栏作家戴安娜·弗里兰（Diana Vreeland）曾说过：“我从未遇到过我不喜欢的豹纹。”这种黄棕底色上的黑色不规则斑点几乎可以成为任何材质与颜色排列组合的模板，无论在珠宝上、晚礼服上，还是户外运动装备上。它时不时在T台上晃荡，以至于称为某年趋势都有失偏颇了。与此同时，豹纹所传递的文化意象一直在改变。

《凶猛：豹纹的历史》一书描述到，古埃及智慧女神赛斯海特（Seshat）经常被描画成披着猎豹的兽皮。不过这跟现代意义的豹纹并没有直接关系，直到上世纪30年代雪尼尔成为豹皮的廉价替代品，让豹纹有了进入大众消费的途径。时装历史上，迪奥那场定义女性“新风貌”的时装秀不只有用20码长布料加工而成的束腰伞裙套装，还呈现了Jungle系列豹纹平纹细布紧身裙，自此仿豹皮的豹纹不再代表廉价。

法国作家弗朗索瓦丝·吉鲁（Francoise Giroud）曾说过：“每一种时尚都死于觉醒而生于欲望，时尚只是一个闪闪发光的表面现象。”新风貌不仅宣泄了人们心底的激情，也上升到了冲突的层面。新闻开始报道女性在巴黎街头互相撕扯的画面，因为贫民女看到新风貌裙装十分愤怒，她们直到把新衣服扯成碎布条才罢休。这就是长裙与类男士夹克之间的摩擦，碉堡形礼帽与毛线帽之间的摩擦，蒙田大道与跳蚤市场之间的摩擦。也可以借来比喻豹纹与豹纹之间的摩擦。

试想杰奎琳·肯尼迪的豹纹Oleg Cassini外套，以及设计师黛安·冯芙丝汀的豹纹裹身连衣裙，都唤起了一种植根于“老钱”的女性气质。转眼间，它又变成了坏品味和草根的符号。豹纹比基尼、豹纹尼龙连体健身衣，还有豹纹迷你裙，都道出了衣服背后的“她们”想要更上一层的企图心。可这跟朋克运动初期的新粉丝相比又显得小巫见大巫了——伊基·波普总是光着上半身，偶尔披一件豹纹夹克，纽约地下乐队The Cramps的女成员毒藤（Poison Ivy）以舞台上的豹纹三点式造型闻名。

在上世纪80年代，通过几位设计师之手，被“玩坏”了的豹纹开始重新被人们接受，继而在90年代被推向了另一座高峰：1991秋冬系列，当超模克劳迪娅·希弗、埃勒·麦克弗森和娜奥米·坎贝尔走上T台时，连衣裙、紧身裤、系带细高跟鞋、手提包、手套和贝雷帽都是豹纹的。那场秀对时尚的影响直观且永久，豹纹成了T台上的“常驻嘉宾”。在《凶猛：豹纹的历史》的作者乔·韦尔登（Jo Weldon）看来，豹纹是中性的——世故、奢华、反叛、性感，都能有所表现。这也是豹纹能在主流文化中卓然独立的原因。你可以喜欢它或讨厌它，但不能忽略它。

事实上，不仅是豹纹、动物纹能够经久不衰，也因为设计者想传递的信息不相同，可能是自我表达，可能是重温旧时，也可能是传递力量，像2018秋冬系列，动物纹在席卷而来的MeToo运动面前是对女性的集体声援。然而，跟评判好小说的标准类似，它应该包含对人性的解读，但不能单纯地冲着解读人性去写。