文 / 朱步冲  于萍  黄燕

“作为彰显自我身份的主要社会活动，消费最有趣的一点就是常常让行将过时的东西有了永恒价值，从而发起一轮轮的文化再循环运动。”只有读通了这段鲍德里亚在《消费社会》中的论断，我们才能理解为什么夏奈尔那款被誉为“时装中的福特汽车”的小黑裙在诞生80年后还被好莱坞女明星一而再、再而三地当作派对行头，为何古朴老旧的匡威All Star帆布鞋已经卖出了1.5亿双，以及Beck与斯诺普小狗喜欢用任天堂“Game Boy”的声效模块软件编曲的原因。

“贸然与传统作对是可怕的。”曾一手造成了工业设计领域Sleek主义潮流泛滥的IDEO掌门人汤姆·凯利和乔纳森·利特曼在那本被其信徒奉为圣经的《创新的艺术》中，也不忘记教导说革新时不要忘记传统思维中的“审美好习俗”。关于这一点，经典的案例不胜枚举:1996年，哈雷戴维逊出品的热门复刻机车“遗产弹簧”除了使用全新的电子仪表盘，其沉重的镀铬金属结构与原年车丝毫无异，而2002年企图模仿本田轻量化，流线风格设计的V-rod车型则大受冷落。同样，在竞争日益激烈残酷的时尚界，定期复刻某一时代的流行款式既保证了销量，也满足了设计元素多样化的噱头。今年12月，维维安·威斯特伍德30周年时装秀，70年代新浪漫主义和朋克味道十足的银色盔甲戒指，紧身皮衣，红绒大翻领的“爱心夹克”和1993年害得纳奥米·坎贝尔在T型台上摔跟头的超级松糕鞋仍然独领风骚，如果我们在联想到这些行头对矢泽爱和中岛美嘉在《NANA》中的影响，那么年轻人复杂多变的消费心理也不那么难琢磨。

“产品不变，其中负载的意识也将形态永恒”，虽然技术设计更新已经疯狂到了“3个月即抛弃”的程度，然而他们肯定忘记消费者对此的胃口其实有限，他们往往会为一些模糊的恒久标识付出高价。一再被复刻的Levi's 501牛仔裤就聪明地恪守着它当初的五个经典细节:铆钉，红标，皮牌，铜扣与双弧线，如果改变，也只是将其加大以便于识别。从詹姆斯·迪恩、马龙·白兰度到今日花样美男木村拓哉，501的代言人已经换了N代，然而其中那股被安娜·朔贝尔称为“强硬粗犷，富于反抗的年轻精神”则始终贯穿其中。不过列维·施特劳斯如果得知150年后，一条旨在为西部淘金者、牛仔们提供耐磨、坚韧工作服的Levi's 501（原年版）居然能在eBay上拍到6万美元的高价，并且那些大规模批量生产的复制品也能轻松地买到100美元，肯定会惊愕不已。同样，耐克一双Air Max95跑鞋在11年间也推出了上百种配色，唯独不变的就是它渐变色位的鞋身，荧光鞋带和后掌气垫窗。