( 造型师洛士芬·沃尔科娃（左二）与模特们穿着Vetements服装出现在《Vouge》的大片里 )

活跃度导向的秀场

“我也不懂自己怎么就来了时装发布会的后台了。”英特尔探索与创新战略总监托德·哈珀尔（Todd Harple）在《时装商业评论》的投稿专栏里写了写他初次参与今年9月纽约时装周的经历，“后台的人简直都疯了，模特们一边努力穿上裙子，一边团团围着工程师询问怎样操作才能不动声色地点亮像发光水母似的衣服。我知道时间很紧，但还是近乎本能地找到设计师，花了20多分钟和他们进行沟通。”就这样原本杂乱“有”章的秀场后台，被入侵者——科技工程师和他们的概念彻底弄晕了。

乱归乱，至少还是正规的秀场，今年纽约时装周的日程里可有不少不走寻常路的。坎耶·维斯特邀请了1200名群众演员跟他一起在罗斯福岛发布最新系列；舍弃了巴黎的纪梵希对公众出售了800张门票，噱头除了衣服还有在现场与艺术家玛丽娜·阿布拉莫维奇（Marina Abramovic）合作的行为艺术。更夸张的是，法国奢侈品牌J.Mendel、英国高街品牌AllSaints，索性放弃传统的走秀模式，改用电影短片发布2017春夏系列。