长尾效应

设计师品牌和买手店得以存活的前提是必须有一批成熟的消费者，他们并不是为了品牌而来，完全是从自己的风格出发，并且能够负担得起比较高的价格

设计师王陶在纽约已经举办了六季的发布会，她没有被中国的主流媒体大量报道过，但她的客户却十分出名，蒂芬妮·特朗普就是穿着她设计的白色双排扣礼服出席美国总统就职仪式。“她看了我夏天的秀，没有看冬天的，但是问我有没有冬天的大衣，我想1月20日白宫就职典礼，也许她可以选中一套。我寄了两件大衣和一条长裙给她，她选了其中的一套。”王陶说。

她告诉我说，普通人总把时尚想象成时装周上的光鲜亮丽，其实这是一个零售产业链，它首先是一个生意。“我有很多设计师朋友，会聊到用什么面料比较有趣，或者买手们会考虑设计理念是不是新颖，但真正落实到穿衣服的人上面，可能人家的需求就是一句话，‘这个设计绕一圈显胖，我不要’。对设计师来讲其实是非常残酷的。”李阳说。她毕业后没有做设计师，而是选择时尚链条的最前端，加入了连卡佛。

数据统计以设计师品牌和买手店为坐标来衡量时髦程度，其实是一个消费心理的逻辑：新富起来的市场崇尚炫耀性消费，而当富裕“饱和”时，人们追求穿着的个性化。这个进阶路线可以参考近邻日本，他们在经济腾飞的年代没怎么强调侘寂和朴拙，而是热烈拥抱奢侈品，以至于香奈儿在夏威夷早于纽约开了第一家独立店面，因为那是日本人的度假胜地。可到了八九十年代，“追寻自我”成了时代精神，日本哲学家鹫田清一在《古怪的身体》里写道：“在20世纪80年代的日本，设计师服饰曾经非常流行。在那个时候每个人都争先恐后地试图表现出自己与众不同的品味。”