餐厅指“难”
作者：黑麦
2019-02-28·阅读时长5分钟
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在我看来，吃饭是个特别主观的事，谁也帮不上你。但是在你举起筷子之前，很多人都想助你一臂之力，于是就出现了各路关于餐厅的指南、推荐、榜单。在这些鱼龙混杂的榜单里，最著名的一个就要数米其林了。
常在国贸的莆田餐厅里听见有人说，这是我到过的第N家米其林餐厅。如果站在《米其林指南》的角度来看，这确实是一家“莆田”系的米其林餐厅。北京是《米其林指南》尚未踏足的城市，不过这个城市里的餐厅似乎并不甘心，又太着急了，索性先替米其林给自己封个号。常见的是商场里的鹅夫人、莆田、翡翠，他们都是因为异地的餐厅获得过米其林的星级或推荐而以此冠名的。这些较早获得米其林授勋的中餐馆子，服务和菜品并不差。几年前，餐饮资本陆续涌入北京，开了一系列带着光环的分店，虽是分店，仍有些令人难忘的菜肴，比如鹅笃鲜、海鲜葱油面、百秒黄鱼。试想一下，就算没有“米星”的号召，这里的食客也不在少数。不过，这些“米其林分店”也不怎么稳定，随着客人的增加，味道和食材也相继发生了改变——果汁里加入了不属于水果的糖；海蛎煎里出现了越来越干瘪的牡蛎；竹筒虾里再也见不到开业时基围虾的踪影。想必，这也是违背了米其林的宗旨。
最早开始“榜单营销”这招的是“鼎泰丰”，这个无关权威性的排行，率先占据了食客的认识。上世纪90年代，这家以卖包子为营生的餐厅被《纽约时报》列入当年“全球十佳餐厅”榜单，20多年过去了，包子店多如麦当劳，在全球开了上百家。这足以见证《纽约时报》的影响力，其次是华人的商业嗅觉。好像从没有人提出过疑问，为什么《纽约时报》比我们更懂包子的标准？2004年，北京的第一家鼎泰丰开在了渔阳饭店对面，印象中价格比今天还要高出一些，我请朋友捉襟见肘地吃完一顿，看到门口排队的客人，感到更加疑惑。这么多年吃的包子，算是白吃了。再看完账单才恍然大悟，是自己明显落伍于社会，由此感到社会进步非凡。
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黑麦
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沉迷于对抗中年危机的美食作家，对groove着迷的音乐编辑
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